Правила монтажу каналізації

Монтаж внутрішньої каналізації.

При монтажі внутрішньої каналізації зазвичай застосовують поліпропіленові труби діаметром 50 і 100 мм. Трубу діаметром 100 мм прокладають від унітазу до виходу з дому, або квартири, якщо будинок більше 1 поверху, то каналізаційний стояк теж монтується з 100 мм труби. Умивальник, ванну, пральну машину тощо підключають трубою діаметром 50 мм. Якщо відгалуження каналізаційної системи розташовані в горизонтальній площині, то з’єднання повинні монтуватися тільки косими трійниками або хрестовинами. Так само не допускається горизонтальних поворотів каналізаційної системи на прямий кут, всі повороти виконуються відводами під 45 градусів. Прямі кути в приєднанні каналізаційних труб допускаються тільки у вертикальній площині, наприклад приєднання до каналізаційного стояка або поворот самого стояка.

косой канализационный тройникканализационный отвод 45 градусов

На всіх поворотах каналізаційної системи повинні бути передбачені ревізії, за винятком тих випадків, коли до ділянки повороту є доступ, через який можна його прочистити (наприклад, поруч розташований умивальник). У багатоповерхових будинках так само передбачені ревізії через кожні 3 поверхи, а в 5 поверхових будинках на початку і в кінці каналізаційного стояка. При нерозривній горизонтальній ділянці каналізаційної системи більше 12м так само передбачається ревізія.

канализационная ревизия

Каналізаційний стояк обов’язково повинен мати вентиляцію (так звану фанову трубу), для того, що б уникнути зайвого розрядження повітря в каналізаційній системі. Фанів труби має діаметр не менше діаметра самого стояка, і виводитися вище покрівлі на 0,5 м.

Ухил каналізаційної труби повинен знаходитися в межах 1 — 2 см / м. При збільшенні ухилу збільшується шумність каналізаційної труби і зменшується її здатність до самоочищення, тобто йде поділ потоків і тверді частинки осідають на трубопроводі. Збільшення ухилу допускається за приєднання приладів на відстань не більше 1,5 м. Зменшення ухилу призводить до зменшення швидкості руху води, що теж не допустимо (рекомендована швидкість руху води в каналізаційній системі становить 0,7 — 1 м / с).

Прокладка каналізаційних труб може здійснюватися всередині як усередині підлоги, так і всередині стін, при цьому заливатися цементним розчином або штукатурити. Що б у цих випадках зменшити рівень шуму каналізаційної системи їх бажано обмотати м’яким матеріалом, між трубою і штукатуркою не повинно залишатися повітряних зазорів, а товщина штукатурки бути не менше 2 см.

Різка поліпропіленових труб під час монтажу може здійснюватися ножівкою або болгаркою, при цьому на відрізаному стику що ми збираємося вставляти в розтруб необхідно зняти фаску напилком або болгаркою. Перед монтажем каналізаційної труби в розтруб її попередньо змащують мастилом на силіконовій основі, сам розтруб змащувати не рекомендується, це полегшує монтаж і збільшує герметичність системи. Після того як ви вставили трубу в розтруб, рекомендується витягнути її на величину 8-10 мм, для забезпечення так званого теплового зазору. Для монтажу залишків труб (без розтрубів) використовуються фасонні ремонтні муфти.

Кріплення каналізаційних труб здійснюється стандартними хомутами через кожні 10 * D труби, тобто трубу діаметром 100 мм необхідно кріпити через кожен метр. Стояки допускається кріпити за 1-2 м, при цьому відстань від стіни до труби не повинно бути менш 5 мм. Обов’язкова наявність хомута безпосередньо під розтрубом, і надійно фіксувати трубу для запобігання її руху в процесі експлуатації. Наступне кріплення на цій же трубі може бути ослаблена, щоб знизити внутрішнє напруження в трубі.

Монтаж зовнішньої каналізації.

При монтажі зовнішньої каналізації використовуються труби ПВХ з SDR не більше 44. Укладання труб зовнішньої каналізації необхідно виконувати з ухилом в межах 1-2 см / м. Так як безнапірні каналізація не має внутрішнього тиску, то для запобігання руйнування труби грунтом, його необхідно ретельно ущільнити. Дно траншеї рекомендується засипати піском шаром 15-20 см, і після укладання труби так само засипати її зверху і з боків шаром піску з подальшою утрамбування.

Глибина прокладки каналізаційної труби не нормується, а визначається виходячи з кліматичних умов, типу грунтів та ваговій навантаженням над місцем прокладки каналізаційної труби. У кліматичній зоні Росії й України, за умови незначних навантажень на грунт, достатньою вважається глибина 70-80 см. Однак слід враховувати вхід каналізаційної труби у вигрібну яму або септик повинна бути не менше 1м, для запобігання її промерзання. Так як при виході стоків з дому вода як правило має температуру 15-20 С, то висновок з будівлі можна робити на глибині 0,5 м. Якщо з якихось причин не вдається поглибити трубу на 50 см, її необхідно утеплити скловолокном або іншим утеплюючим матеріалом.

На поворотах і перепадах глибин каналізаційної труби необхідно встановлювати колодязі, так само при прямолінійної прокладки труби на відстані більше 25 метрів необхідно встановити колодязь.

Не допускається з’єднання каналізаційних труб з різних матеріалів, тому що вони мають різні коефіцієнти теплового розширення, що може призвести до руйнування труб.

Зварювання поліпропіленових труб

В даний час при монтажі систем водопостачання та опалення все частіше замість сталевих труб використовуються поліпропіленові (PPR), т.к вони володіють рядом переваг як у своїх експлуатаційних властивостях так і більш легким їх монтажем.

Розглянемо переваги поліпропіленових труб:

* З усіх матеріалів які застосовуються у виробництві труб, поліпропілен одним з найбільш довговічних, а так само має стійкість до впливу високих температур.
* Внутрішня поверхня не схильна до утворення іржі, бруду, вапняних відкладень, корозії. За рахунок цього їх внутрішній діаметр залишається незмінним протягом усього терміну експлуатації.
* Стійкість до багатьох хімічних сполук.
* При правильному зберіганні не втрачають свої механічні і хімічні властивості.
* Низький коефіцієнт тертя сприяє гарній пропускної здатності і запобігає забрудненню труби.
* За допомогою фітингів та переходів, ППР трубопроводи можна приєднати до труб з інших матеріалів.
* Монтаж поліпропіленових труб здійснюється за допомогою дифузійного зварювання, що робить його дуже міцним і не зменшує діаметра трубопроводу.
* За рахунок малої ваги поліпропіленових труб значно зменшуються витрати на їх навантаження і транспортування.
* Армовані труби алюмінієм або скловолокном можна застосовувати в системах опалення та гарячого водопостачання.

Дифузійна зварювання поліпропіленових труб.

Дифузійна зварювання здійснюється шляхом нагрівання двох деталей з наступним їх з’єднанням, в результаті чого відбувається взаємне проникнення матеріалів розплавлених деталей (дифузія).

Пайка поліпропіленових труб здійснюється на спеціальних апаратах, які забезпечують чіткий контроль за температурою розплавляється деталей. Зварювати деталі можна тільки з однакового матеріалу.

Фізичні та хімічні властивості зварювального шва не відрізняються від властивостей основного матеріалу, за рахунок цього гарантується довговічність всієї системи трубопроводу.

Технологія зварювання PPR труб.

Апарат для зварювання поліпропіленових трубно зварювальному апараті встановлюються спеціальні парні насадки потрібного діаметру. Місце розташування насадок на нагрівачі не має значення з точки зору прогріву, тому їх розташування вибирається виходячи з зручності монтажу. Насадки мають спеціальне антипригарне покриття — тефлон, тому чистити їх металевими предметами не допускається. Отчістка насадок проводиться за допомогою дерев’яних скребків або дрантя в нагрітому стані.

Трубу до необхідного розміру відрізають спеціальними ножицями під прямим кутом.

Температура пайки виставляється на зварювальному апараті, і повинна бути рівна 260 ° С. Нагрівання паяльника відбувається за 5-8 хвилин, і після цього підтримує задану температуру.

Деталі перед зварюванням необхідно відчистити і знежирити ізопропіловий, ізобутилового або етиловим спиртом (ацетоном, уайт-спіритом, бензином, горілкою поліпропілен протирати не можна, тому що вони спушують його поверхня), а так само відзначити на трубі зварюваних зону. Якщо паяется труба, армована алюмінієм, то алюмінієвий шар необхідно відчистити з зони зварювання, спеціальним зачисних пристроєм. Трубу армовану скловолокном зачищати не потрібно.

Після цього трубу і фітінги одночасно одягають на зварні насадки. Час прогріву деталей залежить від їх діаметра і визначається за таблицею.

Після закінчення прогрівання, деталі знімають з насадок і вставляють один в одного на задану глибину. Після чого їх необхідно зафіксувати на 2-8 хвилини.

Орієнтовні технічні дані для звари поліпропіленових труб
Діаметр труби, мм Ширина зварювального пояса, мм Час нагріву, сек Час з’єднання, сек Час остигання, хв
20 14 6 4 2
25 16 7 4 2
32 18 8 6 4
40 20 12 6 4
50 23 18 6 4
63 26 24 8 6
75 28 30 10 8
90 30 40 11 8
110 33 50 12 8

* Час нагріву деталей наведено для температури навколишнього середовища 20 ° С, при більш низьких температурах час нагрівання слід збільшити.

Такий спосіб зварювання поліпропілену дає найвищу якість з’єднання, а так само найменші трудовитрати, витрати витратних матеріалів і є найбільш технологічним і не вимагає спеціальних навичок.

Для труб невеликих діаметрів в основному застосовується муфтові зварювання, де з’єднання двох труб відбувається за допомогою фітингів, муфт або відводів, а створення різьбових з’єднань з допомогою спеціальних фітингів, що мають розтруб.

При муфтової зварюванні необхідно дотримуватися наступних правил:

* Зварювальний апарат під час всього процесу зварювання повинен бути включений і мати температуру 260 ° С, з поправкою на температуру навколишнього середовища. Нагрівання деталей необхідно починати одночасно.
* При недогріву деталей вони не досягають температури вузький пластичності, в результаті чого дифузія матеріалу може не відбутися, і з’єднання буде вкрай не надійним.
* При перегріві поліпропілен втрачає стійкість і вставити його в фітінг буде проблематично, а при збільшенні зусилля можливий загин краю труби, що призведе до завужені діаметру.
* Необхідно витримати час застигання без поворотів відносно один одного і деформацій. Якщо з’єднання вийшло з неправильною співвісність труби і фітинга, то воно вирізається і паяется заново.

Види труб

Сталеві труби

У наш час цей вид труб мало використовується при монтажі водопроводу, проте за певних умов експлуатації вони бувають незамінні, наприклад коли потрібно механічна міцність водопроводу.

До достоїнств сталевих труб можна віднести:

* Їх низьку вартість порівняно з іншими видами труб.
* Міцність сталевих труб дає можливість використання їх для високонапірних магістралей, і в місцях, де труба може бути піддана зовнішнім механічних впливів.
* При правильному монтажі вони практично 100% герметичні, що дуже добра для замкнутих систем, наприклад опалення.
* Сталеві труби мають низький температурний коефіцієнт розширення, приблизно 0,012 мм / м при підвищенні температури на 1 ° С.
* Висока стійкість до розривних тиску дає можливість робити товщину стінки сталевих труб в 2-3 рази менше ніж у поліетиленової труби.

До недоліків сталевих труб можна віднести:

* Схильність сталевих труб до корозії, а отже і невеликий термін експлуатації (10-15 років).
* Шорсткість внутрішніх поверхонь сталевих труб призводить до наростання на них продуктів корозії, що приводить до зменшення пропускної здатності системи.
* Велика вага труб, і отже більш складний їх монтаж.
* Висока теплопровідність вимагає ізоляції, інакше труба «потіє» зовні, що призводить до корозії.
* Електропровідність сталевих труб призводить до їх руйнування під впливом так званих «блукаючих струмів».
* Сталеві труби не стійкі до агресивних середовищ, таких як кислоти, луги і т.п.
* Відсутність пластичності. Труба може лопнути при замерзанні в ній рідини.
* Практично відсутня гнучкість. При монтажі сталевих труб використовується дуже багато фасонних виробів, відводів, муфт тощо
* При зварюванні сталевих труб утворюється стик, який найбільш схильний до корозії.

Мідні труби

Серед усього діапазону труб є найкращими, які мають безліч переваг:

* Еластичність мідних труб допускає замерзання води всередині них і не призводить до руйнування стінки.
* Міцність, що дозволяє їх експлуатувати практично при будь-якому тиску і в діапазоні температур приблизно від -100 до +250 ° С.
* Мала товщина стінки 1 — 1,5 мм робить їх набагато легше сталевих.
* Гладкість стінок мідних труб в сто разів вище сталевих і в кілька разів вище, ніж у поліетиленових труб. Це практично виключає утворення будь-яких болячок всередині труби і зменшує гідравлічний опір.
* Мідні труби мають бактерицидні властивості.
* Відсутність окислення всередині труб виключає утворення плівки з органічно елементів.
* Легкість монтажу мідних труб.
* Термін служби таких труб досягає більше 60 років.
* Після закінчення терміну служби мідні труби можна повністю переплавити та будуть використані для виготовлення нових.
* При використанні мідних труб у бухтах значно зменшується кількість з’єднань.
* Широкий спектр типів з’єднань для мідних труб (пайка, муфти, фітинги)

Єдиним недоліком мідних труб є їх висока вартість.

Металопластикові труби є найекономічнішим варіантом серед труб. Такі труби можна з’єднувати з допомогою фітингів, тоді вся система буде рознімної, і її не можна зашивати в стіни, або з допомогу прес з’єднань, яке підходить для прихованих розводок. При низькій їх вартості і легкості монтажу вони найбільш підходять для тимчасових систем водопостачання.

Переваги металопластикових труб:

* Мала вартість.
* Простота монтажу дозволяє, при виборі з’єднань на фітинги, монтувати її без будь-яких спеціальних пристосувань.
* Гладкість внутрішніх стінок.
* Відсутність корозії.
* Гнучкість металопластикових труб дозволяє гнути її приблизно на радіус у 4 діаметра труби, для сильнішого загину потрібні спеціальні пружини, які запобігають перегини.
* Теплостійкість таких труб дозволяє їх використовувати для монтажу опалення та гарячого водопроводу.

До недоліків таких труб можна віднести:

* Малий термін служби (10-15 років).
* При монтажі на фітинга необхідність кожні 2 -3 роки підтягувати з’єднання, тому що вони можуть від перепадів температур почати підкопувати.

Поліпропіленові труби

Це один з найпоширеніших видів пластикових труб, використовуються як для водопостачання, так і при монтажі опалення. Поліпропіленові труби для гарячого водопостачання та опалення містять всередині металеву оплетку. Монтаж такого виду труб здійснюється за допомогою пайки через муфти.

Переваги:

* Не велика вартість.
* Термін служби таких труб може складати до 50 років.
* Поліпропіленові труби відносно дешеві.
* Мають низьку теплопровідність.
* Відсутність електричної провідності.
* Низька шорсткість стінок труби.
* Ремонтопридатність.
* Висока хімічна стійкість.
* Відсутність корозії.

Недоліки:

* Максимальна робоча температура 75%.
* При високих тисках і температурах значно зменшується термін їх служби.
* Для монтажу потрібно достатня кваліфікація.

Існує ще безліч видів труб, але в цій статті ми розглянули лише ті види труб які найбільше підходять для внутрішнього монтажу.

Рекомендації при виборі труб для водопроводу

Перед початком монтажу водопроводу, необхідно визначитися з вибором водопровідних труб. Спочатку розглянемо загальні рекомендації при виборі водопровідних труб.

* Переконатися в наявності сертифіката на продукцію у продавця;
* При візуальному огляді переконатися у відповідності продукції з її технічними даними;
* При розрахунку вартості враховувати всі сполучні елементи, тому що їх вартість може бути більше вартості самих труб;
* Необхідно врахувати те, що позначення діаметрів труб з різних матеріалів можуть відрізнятися один від одного (наприклад, сталеві труби позначаються на їх внутрішньому діаметру, а пластмасові по зовнішньому);
* Відразу необхідно визначитися з умовами експлуатації труб, і вжити заходів щодо захисту їх від зовнішніх факторів.
* Довговічність системи так само слід враховувати не тільки по терміну служби труб, а всіх елементів системи.

Труби та з’єднання до них бажано купувати в одному місці, що б надалі уникнути зайвих проблем. Перераховані рекомендації можна застосувати і до каналізаційних трубах.

Монтаж поліпропіленових труб

Монтаж поліпропіленових труб багато в чому відрізняється від монтажу трубопроводів з інших матеріалів. При дотриманні технології пайки поліпропілену, зварювальні стики не знижують надійності трубопроводу незалежно від їх кількості. Теплове розширення в трубопроводах з ППР багато в чому компенсується правильним розташуванням кріплень та опор, а так само вибором конфігурації. Одним з головних правил при монтажі ППР є створення як можна більш гнучкої системи з мінімальним використанням коротких вузлів, які мають велику жорсткість. При кріпленні трубопроводу до стін або стелі не рекомендується використовувати нерухомі опори. Їх, як правило, використовують для кріплень елементів трубопроводу не мають власних опор (засувки, фільтри, лічильники, крани і т.п.).

Труби з поліпропілену допускається використовувати при підземній прокладці трубопроводів, тому що внаслідок їх фізичної і хімічної міцності, вплив грунту та грунтових вод не чинить на них негативного впливу, і не знижує термін служби. Однак при укладанні труб в грунт бажано уникати механічних впливів на неї.

При монтажі й транспортуванні ППР труб в умовах негативних температур необхідно уникати їх деформації і механічної дії.

З’єднання ППР трубопроводу з металевими деталями, такими як крани, сталеві труби, фільтри, змішувачі, лічильники і т.д. проводиться за допомогою комбінованих рознімних фітингів з металевими вставками. При їх монтажі необхідно виконувати наступні вимоги.

Ущільнюючі матеріали в різьбових з’єднаннях не повинні створювати товстого шару при їх намотуванні, зазвичай для цих цілей використовують ФУМ-стрічку або льон з пастою. Зусилля затяжки таких з’єднань не повинно перевищувати надлишкове, інакше можна вирвати металеву вставку з корпусу фітинга.

Вигин трубопроводу можливий за допомогою підігріву його будівельним феном до температури не вище 140 ° С. Підігрів на відкритому полум’ї заборонений, тому що температура займання поліпропілену складає близько 350 ° С.

При монтажі поліпропіленового трубопроводу обов’язково повинні враховуватися температурні розширення, можливі при експлуатації. Кількість фіксуючих опор повинна зводитися до мінімуму, а ковзаючі опори встановлюються з інтервалом приблизно 1 м або береться з розрахунку 20-30 діаметрів труби. На прямих ділянках трубопроводу більше 3 м необхідно встановлювати зварні компенсатори або використовувати готові кільцеві компенсатори.

При монтажі ППР труб для гарячого водопостачання або опалення в стіні під штукатуркою, необхідно навколо відводів та трійників, залишати простір 3-5 см, що б при температурних деформаціях труби забезпечити їй вільний осьове переміщення. При розміщенні труби всередині штробах необхідно залишати зазор по обидва боки труби, що досягається застосуванням трубчастої ізоляції.

Армована труба має в 5 разів менше теплове подовження, ніж звичайна, тому при її використанні необхідність у теплових компенсатора значно менше.

Для трубопроводів холодного водопостачання такі пристрої не потрібні.

Самостійно зробити каналізацію в приватному будинку

Існує кілька способів організації автономної каналізації в приватному будинку:

1. Вигрібна яма
2. Фільтруючий колодязь
3. Септик

Розглянемо докладніше кожний із способів:

Вигрібна яма — найбільш дешевий спосіб пристрою каналізації в приватному будинку, до того простота конструкції дозволяє з мінімальними навичками зробити її самостійно. Зазвичай вигрібну яму роблять з розрахунку приблизно 0,5 — 0,7 м3на 1 людину, стіни ями потрібно обов’язково обкласти цеглою або залити бетоном, що б уникнути попадання фекальних вод у питну воду. Так само потрібно герметизувати її, покривши зсередини бітумом, дно ями так само слід залити бетоном і покрити бітумом. Перекриття ями можна зробити з дерев’яних листів так само герметизованих бітумом, засипавши зверху землею товщиною близько 30-40см. Підведення каналізаційної труби повинен бути на глибині приблизно 1 м від поверхні змелі. Не слід забувати, що таку яму час від часу доведеться очищати, тому слід зробити в перекритті спеціальний люк для отчісткі, і саму вигрібну яму розташувати так, що б до неї був під’їзд цистерни.

Септик. Це пристрій для освітлення стічних вод з їх подальшим виводом в грунт. Перевагою септика є більш тривалий термін його експлуатації без очищення.

При невеликому добовому витраті води (до 1 м3) можна робити 1 секцію септика, об’ємом не менше 3 м3, якщо ж витрата води більше, то слід робити 2 секції, загальний обсяг яких повинен бути в 3 рази більше добової витрати води. Відстань від будинку до септика має бути не менше 20 м, а дренажна система повинна розташовуватися на такій відстані, що б вода не могла розмити грунт фундаменту або потрапляти в підвал або льох. Дренажна система повинна розташовуватися нижче забору питної води, і не ближче 50 м від водозабору. Так само можливий варіант використання фільтруючого колодязя замість дренажної системи, якщо це дозволяють зробити грунтові води. Корпус самого септика викладається цеглою або виливається з бетону, з наступною ретельною його герметизацією бітумом. Так само для корпусу можна використовувати пластикові ємності, бетонні кільця або вже готовий септик який є в продажу. Каналізаційна труба виведення води в дренажну систему повинна розташовуватися в грунті на глибині приблизно 1,5 м, що б запобігти її промерзання в зимовий час. Чистити септик необхідно не менше 1 разу на рік. Оскільки осад у ньому мінералізіруется, його можна використовувати як добриво.

Фільтруючий колодязь застосовується для пристрою каналізації при малому витраті води, до 1м3 на добу, розміри його повинні бути приблизно такі, що б внутрішній обсяг дорівнював 8-10 м3 (для круглого колодязя це глибина 2,5 м і діаметр 2м, для прямокутного 2х2 і глибина 2,5 м). Корпус колодязя повинен бути герметичний, виготовляється з бетону або викладається з цегли, з подальшою штукатуркою внутрішньої поверхні, внутрішню поверхню герметизують бітумом. На дно колодязя засипається шар висотою 1м гравію, щебеню, шлаку і т.п. матеріали які й служать фільтром, зовні колодязь так само можна обсипати фільтруючої сумішшю. Такий колодязь не слід розташовувати поблизу водозабору. Дно фільтруючого колодязя повинна бути вище грудтових вод як мінімум на 1 метр.

Монтаж опалення, водопроводу і каналізації

У наш час у кожному будинку присутні такі елементи інженерних мереж як системи опалення, каналізації та водопостачання, і багато в чому комфорт і затишок в будинку залежить саме від них. Тому й сантехмонтаж при ремонті або будівництві є однією з першорядних завдань.

Взяти, наприклад систему опалення в квартирі, тут кожен стикався з ситуаціями, коли на вулиці вже холодно, а опалення ще не включили. Або сусід з верхнього поверху поїхав і з-за повітряної пробки ваші батареї холодні, то теплоносій у сильні морози не досить гарячий, або на вулиці вже тепло, а у вас топлять на повну потужність, і потім ще вимагають за це гроші. Недоліки централізованої системи опалення можна перераховувати до безкінечності. Ось тут і виникає необхідність в автономній системі опалення, адже ви зможете включати її тільки тоді коли у вас холодно, регулювати температуру повітря в кожній кімнаті, і платити за це все набагато менше, хоча початкові витрати на дозвіл та сантехнічні роботи звичайно будуть високими. Або Ви будуєте приватні будинок, і у вас відразу виникне безліч питань по сантехмонтаж, який же котел вибрати, які батареї краще, які труби використовувати при монтажі, і т.п.

Так само багато жителів приватного сектора стикаються з питанням, як зробити каналізацію у своєму будинку, тому що крім внутрішніх сантехнічних робіт виникає ще проблем з монтажем зовнішніх мереж. Наприклад, на яку глибину слід укладати каналізаційні труби, або який ухил повинен бути у труб каналізаційної системи.

До всіх питань, які пов’язані з опаленням, водопроводом та каналізацією необхідно підходити з особливою серйозністю, адже сантехнічні роботи з цих систем требуеют не малих грошових вкладень і робляться на десятки років. Тому краще, звичайно ж, скористатися послугами професійних сантехніків, або якщо ви все ж вирішили зробити це своїми руками, то слід ознайомитися зі статтями, документами та нормативами з монтажу інженерних систем.

Практично всі внутрішні системи опалення, каналізації і водопроводу ховаються в стіни або прокладаються в підлозі, а зовнішні системи закопуються в землю, тому допущену помилку після завершення ремонту або будівництва виправити буде значно дорожче і важче, ніж спочатку зробити все правильно.

Водопровід своїми руками. Монтаж водопроводу.

Ось, нарешті, настав той мить, коли ви вирішили модернізувати водопровідну систему в своїй квартирі. Ваш водопровід вже обносився, і немає сенсу експлуатувати його далі, і навіть небезпечно. Вам потрібен хороший рада, і дозвольте допомогти вам виконати монтаж водопроводу своїми руками.

Для того, щоб було простіше, необхідно розбити всю роботу на етапи, як це роблять професійні будівельники. Ну, а етапи ми розіб’ємо на підетапи. Не варто боятися приступати до роботи, вона тільки здається складною, насправді вона буде захоплюючою.
Монтаж водопроводу. Схема водопроводу.

На цьому етапі ми визначаємо, що ми хочемо. Тобто, де і які сантехнічні агрегати будуть стояти, яка водорозбірна арматура буде використовуватися, які водопровідні труби проклали. Зробіть для себе креслення на аркуші паперу, вам буде простіше орієнтуватися, маючи його у себе під рукою, навіть у супермаркеті при купівлі матеріалу. Відразу визначитеся, які водопровідні труби для прокладки водопроводу ви будете використовувати. Є багато варіантів, але ви зверніть увагу на пластикові труби, які на відміну від металу не піддаються дії кислот і лугів. Вони довговічні.
Монтаж водопроводу. Водопровідні труби.

Пластикові труби по надійності перевершують навіть металопластик. Їх з’єднання набагато міцніше, бо між собою зварюються високотемпературним «паяльником» — зварювальним апаратом. Крім того, ці водопровідні труби можна ховати в стінах, що абсолютно неприпустимо для труб з металу та металопластику.

Не хотілося, але скажу, чому з’єднання водопровідних труб на металопластикові не надійні і навіть небезпечні. Основним захистом від витоку води на ніпеля фітингів, стоять гумові прокладки (колечка), які під впливом води швидко розпадаються. А уявіть такі водопровідні труби, замуровані в стіну під плитку. Господар такої квартири навряд чи спить спокійно. Історія знає випадки, коли при сильному перепаді тиску з’єднання на ці трубах просто виривало.
Монтаж водопроводу. Розрахунок матеріалу.

Зараз водопровід своїми руками можна дуже просто зробити. Маючи у себе креслення, з його допомогою необхідно зробити розрахунок матеріалу. У нього ви включите погонні метри труби для холодної і гарячої води. Кількість фітингів для підведення до змішувачів, бойлеру, газової колонки та іншим агрегатам, які ви встановите після повного монтажу водопровідної системи. Зауважу, що водопровідні труби з пластику обійдуться вам дешевше, ніж водопровід з металу, і навіть металопластику. Завжди робіть в закупівлі невеликий запас, не купуйте матеріал впритул, як показує досвід, його завжди не вистачає.

Отже, покладемо, ви зробили все, і навіть виробили закупівлю, значить, прийшов час третього етапу.
Монтаж водопроводу. Відключення подачі води.

На цьому непростому етапі ви повинні домовитися з комунальним господарством або з місцевим сантехніком про відключення води у вашому під’їзді на вашу стояка. Тут можуть виникнути проблеми такого плану.

По-перше, комунікації вашого будинку можуть бути старими, і слюсарю доведеться відключати воду по всьому під’їзду, якщо кран несправний. Ще гірше, коли доведеться перекривати воду в усьому будинку. Тому не вибирайте вихідний день для проведення робіт, коли всі мешканці будинку і можуть бути незадоволені вашим заходом.

По-друге, вам належить домовитися з вашими сусідами знизу і зверху врізатися в їх стояки холодної та гарячої води. Це важливо, тому що ділянки труб, які залишаться в плитах перекриття, за своїм зносу гірше, ніж ті ділянки, які увійшли до квартири. Поясню. Ті ділянки, які в квартирі, можна вчасно пофарбувати, підлатати, тому що вони на увазі. А ті, які в плитах перекриття, ніхто не прикрашає, і не виключено, що саме ця ділянка принесе вашим сусідам неприємності. Так часто буває, коли чіпаєш, «ворушити» старі труби — саме ділянки в плиті перекриття в останній момент надходять з вами зрадницьки.

Якщо у вас є можливість самому перекрити воду в під’їзді, то зробіть це самі. Перш обійдіть сусідів і попередьте їх, щоб вони в цей час утрималися від купання і включення пральної машини.
Монтаж водопроводу. Демонтаж старих водопровідних труб.

На четвертому етапі ви переходите до демонтажу старих комунікацій. Поміняти стояки ви повинні оперативно, щоб потім підключити воду і працювати, вже не доставляючи незручності сусідам. Крім того, перевірте чи все у вас під рукою, щоб не сталося непередбаченої зупинки в роботі. З інструменту ви повинні мати УШМ, вона ж «болгарка», зварювальний апарат для зварювання труб, він же паяльник, набір плашок, перфоратор — це необхідний інструмент, найважливіший. Ну і, природно, ручний — зубила, молоток, набір ключів і т. д. демонтують усі ваші труби і переходите до сусідів. Працюйте болгаркою в захисних окулярах.
Монтаж водопроводу. Збірка водопровідних труб.

Монтаж трубопроводу

Етап п’ятий. Пам’ятайте, що початок роботи терпке, а кінець солодкий. Як відріже труби, відразу приступайте до нарізки на них різьблень плашки, використовуйте звичайне сало для змащування металу. Для надійності на трубу накрутіть контргайку, потім на різьблення намотайте ФУМ стрічку або клоччя. Накрутіть на різьблення фітінг і притисніть його контргайкою знизу, це додасть гарантію в міцності з’єднання. Все це повторіть з полотенцесушителем і стояком у інших сусідів.

Тепер приступайте до зварювання з’єднань. Зазвичай зварювальні апарати забезпечені інструкцією, яку температуру витримати для кожного діаметра труби і який час гріти пластикову трубу. Це важливо, тому що, перестаравшись, можна перегріти і звузити внутрішній діаметр труби. Коли ви зваріть основний стояк і впаяти крани, можете включати воду. Якщо ви все зробили, не поспішаючи, і акуратно, то на з’єднаннях труби не повинно бути течі. Взагалі з трубами такого класу рідко трапляються подібні біди. Далі справа техніки — вам залишиться тепер розкинути труби за своєю ванною, туалету і кухні.

Якщо ви вирішили укласти їх в стіни, то перш за прорежьте болгаркою в стіні штроб. І після укладання їх у штробах одягніть їх у мерілон, це спеціальний утеплювач, який дасть трубах в стіні вільний хід при перепаді температур і тиску. Отже, труби на місці, ніде немає течі. Ви можете тепер їх замурувати розчином і приступити до обробки.

P.S. Не забудьте прокласти каналізацію.

Монтаж та обслуговування систем опалення, водопостачання, каналізації

Монтаж інженерних мереж і комунікацій; (опалення, водопровід, каналізація), монтаж і установка санітарно-технічних приладів, обладнання відомих марок і будь-якої складності, виготовлення і монтаж теплових вузлів, приладів обліку і контролю, теплообмінного, насосного та іншого обладнання з будь-яких матеріалів та різної складності.

Всі наші сантехніки грамотні і досвідчені фахівці, вони виконали сотні, якщо вже не тисячі замовлень з монтажу опалення, водопостачання та каналізації, ремонту ванних кімнат і іншим сантехнічним роботам.

Наші майстри завжди в курсі всіх новинок і досягнень у цій області.

Вони постійно підвищують свою кваліфікацію, відвідують семінари і проходять щорічну атестацію в навчальному центрі зі складанням іспитів і заліків за технологіями монтажу комунікації, призначенням труб та фітингів, з отриманням свідоцтва про присвоєння розряду.

У роботі сантехніки використовують сучасні інструменти такі як: DeWalt, Rems, Knipex, Bosh, Stanley, які помітно покращують якість роботи і прискорюють сам процес.

Монтаж водопроводу і опалення часто проводиться в комплексі із зварювальними роботами, які ми також виконуємо.